Прогорел глушитель — чем заделать?

Если неисправности ходовой части можно и не заметить, то прогоревшая деталь выхлопной системы сразу дает о себе знать звучным «рыком».

Век глушителя недолог: к высокой температуре выхлопных газов добавляется и внешнее воздействие влаги и зимних соляных ванн. Защиты практически никакой: заводского покрытия хватает лишь на первую неделю эксплуатации. Что же предпринять для того, чтобы продлить его жизнь? И чем заделать его без сварки, если он уже прогорел?

Народные средства

В период глобального дефицита довольно распространенным был следующий способ: перед установкой нового глушителя его смазывали отработанным моторным маслом. Причем не только снаружи, но и внутри, для чего заливали некоторое его количество прямо в трубу. Действительно, после выгорания «отработки» остается пленка, которая защищает металл от коррозии, хотя и ненадолго. Как вариант покройте внешнюю поверхность «глушака» слоем графитной смазки. Принцип действия тот же, но хватит на больший срок. Если же покупка новой детали ощутимо «бьет по карману» (как это бывает в случае с некоторыми, особенно редкими, моделями иномарок), лучше заранее обработать ее специальным огнеупорным лаком или импортными средствами, предназначенными именно для этого. Глушитель из «нержавейки» имеют значительно больший ресурс. Стоимость подобных изделий сильно варьируется: обычные лишь вдвое дороже своих стальных аналогов, а блестящие «бочонки» высокого качества могут сказаться и на бюджете владельца средней иномарки.

Чем заделать глушитель — ставим заплатку

Если, несмотря на все старания, рев из-под днища не заставил себя долго ждать, пора подумать о ремонте, точнее о его возможности и целесообразности. Сильно проржавевший глушитель лучше заменить сразу — тут уж никакая реанимация не помогает, а вот если металл еще довольно крепкий, можно попробовать «лечить». Раньше из положения выходили так: стеклоткань пропитывали обычным силиконовым клеем и обматывали ею прогоревшее место. Конечно, соединение получалось не ахти какое крепкое, да и выдерживать его надо было около двух суток, что довольно неудобно. Со временем появились различные бандажи и замазки, которые значительно проще в применении и не требуют долгой просушки. Но и у этих средств «первой помощи» есть недостатки — отремонтировать дыру на сварном шве или на изгибе довольно трудно, да и хватит такого ремонта ненадолго. Более кардинальный метод — наложение заплат с помощью сварки. Обычно их вырезают из стального листа толщиной не менее 1,2 мм. Сам процесс довольно деликатный, поскольку тонкий металл легко прожечь насквозь. По этой причине не рекомендуется использование электродной и газовой сварки –лучше всего применить полуавтомат. Шов желательно сразу защитить от коррозии любым из приведенных выше способов.

Добавить комментарий